马面裙为什么叫马面裙(马面裙为什么叫马面裙裁剪)

什么叫马面裙?

马面裙是汉服的一种正面是平的侧面有褶区别于褶裙通常配袄裙穿又名“马面褶裙”,汉服的一种,前后共有四个裙门,两两重合,侧面打裥,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”. 给你张图参考一下

满地金的马面裙是什么意思呀?

满地金的马面裙意思是,裙子上面的花像金子似的.

汉服中的马面是什么

马面裙,又名“马面褶裙”,裙类名称,前后共有四个裙门,两两重合,侧面打裥,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”.

汉服马面群和袄裙区别在哪里呢？还有，就是璇玑跳礼仪之邦中梳的发型叫什么呢

马面裙是一条裙子，袄裙是一套衣裙。

马面裙是单指一条裙子，一般单独称呼马面裙是为了方便区别于其他褶裙，它们的打褶方式不同，马面裙侧面打褶，中间两层裙门重叠部分是光面，不打褶，俗称马面，穿好后前后各有一个马面。裙子的马面部分是由两片布叠起来的，是的就是两片，我知道图片画的很难看不过不是画错了（裙子除了马面、顺褶还可以打工字褶、碎褶等等）。

袄裙是指一套衣服，包含上装一件袄子和下装一条裙子，是明代女子的典型搭配。马面裙盛行于明，所以很多图片中出现的袄裙都会使用马面裙。但是袄子搭配哪种裙子都是可以的，所以大家也会搭配顺褶裙等其他种类的褶裙。只要是袄子+裙子都是可以称作袄裙的。

发型的话….我目前没有兴趣，于是不知道…..

马面裙哪朝代的 !???~!!?.,..!!~

明代和清代.

马面裙不适合什么人穿?

腰臀差太大的人、年龄较大的人、身材较丰满的人、穿着场合不合适的人不适合穿马面裙.总之,适合穿马面裙的人一般是身材相对较好、对服饰比较有追求、愿意尝试新…

秀禾服的寓意是什么？

秀禾服，多以金色和红色为主，红色喜气，寓意喜庆吉祥；金色则显华贵，传承大气之美。秀禾服上的刺绣，多以龙凤、百鸟、鸳鸯、双燕、百花等寓意美好的图案为主。比如龙凤多有降福、吉祥、富贵、美满之意；鸳鸯代表着爱情的忠贞美好，寓意新人恩爱如初；成双的飞燕则代表着希望新人能够过上自在和睦、甜甜蜜蜜的小日子。

秀禾服实为清末民初女子所穿之袄裙。其特征是上衣为立领或圆领或右衽大襟袄褂，下服马面裙。而秀禾服在国内的真正兴起还归功于电视剧《橘子红了》里周迅饰演的“秀禾”设计的服装。秀禾服是中国传统中式嫁衣里最普通的一种，和龙凤褂不同，秀禾服的襟口（即领口）分对襟（也称正襟）和斜襟。而下装“裙”则是偏松散的裙摆，俗称马面裙。

下面介绍一下不同颜色的秀禾服代表的寓意。

1、红色秀禾服：吉祥，喜悦，奔放，激情，红色总能让人想到美好的事情。在性格色彩中代表着积极，主动，开放。乐于与人交往。

2、橙色秀禾服：充实，友爱，豪爽，富饶。橙色总能带给人温暖，让人想到丰硕的果实，让人感觉到幸福。

3、蓝色秀禾服：冷静，真理，真实，永恒。说道蓝色，估计大家最先想到的就是大海了，蓝色也是大海的象征，代表着沉稳，包容。

4、黄色秀禾服：智慧，光荣，希望，光明。黄色的灿烂，有着太阳般的光辉，象征着照亮黑暗的智慧之光。

龙凤褂和秀禾服的区别是不是正襟和偏襟的区别

龙凤褂和秀禾服的区别，不是正襟和偏襟的区别。因为秀禾服襟口，也有正襟，并不全是偏襟。秀禾服，为清末民初女子所穿袄裙。其特征是上衣为立领、或圆领、或右衽大襟袄褂，下服为马面裙。

一般秀禾服的襟口（即领口）分：正襟（也称对襟）和斜襟，整体设计以宽松为主。”裙”则为偏松散的裙摆，俗称马面裙。随着时代改变，裙褂的款式也有不少变化。现代裙褂上的图案以龙凤为主，以”福”字、”喜”字、牡丹花、鸳鸯、蝠鼠、石榴等寓意吉祥、百年好合的图案为点缀。

龙凤褂，则全是正襟（也称对襟）。秀禾服，也称龙凤褂，它们源自于满族的服饰。中国民间传统褂裙图案，以花枝，双喜，鸳鸯为主。龙凤是古代封建王室专用徽号和权利的象征，民间不可使用。随着时代的变迁，近现代流行的褂裙款式，变得更加时尚及舒适。

我想知道 “十八镶滚”的发展史和 “十八镶滚”的特点！！！！着急啊谢谢了

镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。当然，从镶滚花边的繁简程度，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，而又美观华贵，致使镶沿之风久盛不衰，深为女子喜爱。

　　咸丰和同治年间，京都妇女服饰镶边多多益善，有“十八镶”之说；清初，苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300个褶；当时的“马面裙”，又称“月华裙”，每个褶中，五色俱全，镶边、褶裥与加色都体现了强烈的外饰意识，与服装的实用功能没有关系。

　　十八世纪的中国清代服饰风格与罗可可爱好繁缛、纤细、奢华有相似之处,但更多的是过份精巧。从资料中可以看到占主流的满族服装,里三层、外三层、披领、云肩、补服、朝服、马褂、坎肩重重叠叠,色彩纹样纷繁,层次丰富,再加上颈间的朝珠,冠上的花翎,腰间的扇袋、香荷包等前后左右几乎挂满了琳琅满目的饰件。此外在头饰方面,空前绝后的“大拉翅”加高了人体,也似乎与西方有雷同的效果。这些既是出于原游牧民族的生活习惯,也与西来的罗可可风格有关。在我国历史上,清代满族妇女给人的感觉比以往历代妇女都修长、纤细,这并不是满族妇女都长得高大,而是借助了高如牌楼的“大拉翅”发型、花盆底旗鞋与服饰形制的功劳。中国清代服饰风格的确立与精致的服饰纹样分不开,特别是旗袍和大袄,很讲究在领口、前襟、下摆、袖口镶花绦或花边彩牙子这种加饰以多为美,越多越考究。有的多达十八道,就城里称之为“十八镶”,由于装饰太甚,几乎看不清其原来的质地。罗可可纹样中那些细得不能再细的花蕊、草根,那些构图严谨规整的图案都在中国服饰纹样中得到再现。无止境的追求繁复,精致规矩,细腻,最终导致了走向堆砌、繁缛、冗长和千篇一律的无声气的宫廷服制的极端。总之,清代服饰中追求繁缛以精巧、细致为上品的服饰风格,都是与西方罗可可风格在服饰上的体现是一致的。清代服饰从它本身来说综合了历代服饰之优秀成果,而且为我们留下了服装皇国的一颗明珠———“旗袍”,从这一点来看,可说是功不可抹,至于繁缛的服饰风格的形成,很大程度上取决于艺术之外的诸多因素,所以我们应以更审慎的态度来重新看待它们。

　　道光经咸丰、同治到光绪中叶，女子服装的花边使用十分盛行，流行多而宽的镶滚，从二镶二滚，到五镶五滚。“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶”。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆（即花边）遍体沿”。

　　雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣

　　清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。

　　此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针缠针套针平金戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。

　　氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。